Повне керівництво по виробництву томатів у теплиці ( Частина третя)

Посадка культури полягає в пересадці матеріалу на те місце, де буде продовжуватися її зростання і розвиток. Згідно з обраною системою виробництва матеріал може бути висаджений безпосередньо в грунт або субстрат, якщо це система гідропоніки. Успіх під час посадки культури залежить від декількох факторів, таких як належна вологість ґрунту або субстрату, поживний і фітосанітарний статус, глибина посадки і якість размноженного матеріалу.

Щільність посадки

Є два основних способи розташування рослин в теплиці. Перший – окремими рядами, відстань між якими варіюється в межах від 1,0 до 1,4 м. Відстань між рослинами в ряду може варіюватися від 30 до 50 см в залежності від обраного сорту. Другий – рослини висаджують подвійними рядами (фото 2), які розташовуються на гряді або на стелажі на відстані від 50 до 60 см один від одного. У цьому випадку відстань між рослинами уздовж ряду становить від 40 до 50 см. Відстань між центрами гряд коливається від 1,40 до 1,60 м, проходи виходять шириною від 0,8 до 1,0 м.

Таким чином, досягається щільність від 2,2 до 2,5 рослин на м2. У деяких випадках, особливо при роботі з сортами відкритого росту або в умовах холодного клімату може бути досягнута висока щільність посадки – до 3-х рослин на м2. В умовах низької освітленості і високої температури слід працювати з більш низькою щільністю для підтримки прийнятного якості і хорошої продуктивності. Більш висока щільність, ніж рекомендується, буде означати більш високу вартість посадкового матеріалу та вихідних матеріалів, більше фітосанітарних проблем і більш низька якість в частині розміру плодів.

Пересадка

Остаточна пересадка проводиться приблизно через чотири-п'ять тижнів після посіву. Добре виконана пересадка має велике значення для хорошого врожаю в теплиці. Перед пересадкою рекомендується піднімати стелажі на висоту не менше 20 див. Потім проводять розміщення рядів і відзначають місця, в яких будуть розташовані рослини. Якщо використовується пластиковий мульчуючий матеріал, розташування рослин відзначають на пластику невеликим отвором. У місці пересадки роблять поглиблення приблизно 5 см глибиною, трохи більше, ніж обсяг, займаний контейнером, що містить пересаживаемое рослина. Грунт повинен мати достатній рівень вологості.

Рослини поміщають обережно, намагаючись не пошкодити ком субстрату з корінням. Рекомендується при пересадці невелику частину стебла занурити в грунт, щоб забезпечити кращу первинну підтримку і дозволити рослині наростити нові корені, але необхідно стежити за тим, щоб сім'ядолі не були зариті. Пересаджені рослини необхідно як можна швидше полити, щоб запобігти в'янення. У перші дні після пересадки поливи повинні бути короткими, але частими, щоб зберегти місце, де розвивається коріння, у вологому стані.

Обрізка

Обрізка – це видалення будь-якої частини рослини. Основна мета обрізки - збалансувати вегетативне і репродуктивне розвиток, що дозволяє направляти фотоассимиляты до плодів. Також вона має й інші переваги, головним чином, стосуються фітосанітарії. В основному, існує чотири типи обрізки:

Формуюча обрізка

При цій обрізанні визначається кількість стебел, які буде мати рослина. Для індетермінантних сортів доцільно залишати одне стебло, так як рослина у цьому випадку є більш сильним і полегшується догляд за ним. У разі якщо вирішують залишити два стебла, необхідно вибрати два найбільш сильних. Найбільш сильними є головний стебло і другий стебло, який з'являється одразу під першим суцвіттям.

Видалення пасинків

Пазушні бруньки, звані також пасинками – це маленькі паростки, які ростуть в точці приєднання черешків листя до основних стебел. Вони повинні бути видалені вручну, перш ніж вони стануть надто великими (<5 см). Це не дозволить їм перехопити поживні речовини, які важливі для плода. Крім того, усуваючи їх, коли вони малі, ми зменшуємо розмір ран і, отже, знижує ймовірність атаки грибів, особливо Botrytis cinerea. Щоб уникнути випадкового видалення точки росту рослин, плутаючи її з пасинком, слід видалити тільки пасинки, які знаходяться нижче останньої сформованої квіткової кисті. По мірі розвитку культури поява пасинків зменшується, і їх контроль може здійснюватися рідше.

Видалення квітів і плодів

Видалення квітів і плодів допомагає збалансувати вегетативний і генеративний зростання, щоб оптимізувати кількість і розмір плодів у китиці і по всій рослині. Видалення плодів не має загальної формули, і буде залежати від наступних факторів:

Сорт. У великоплідних сортів буде менше фруктів на кисть, ніж у дрібноплідних сортів. У той же час сорти з відкритим зростанням і з більш дрібними плодами мають тенденцію до утворення суцвіть з численними квітами. Тому необхідно видалити деякі квіти, щоб утворюються плоди могли рости більш одновимірними і досягати трохи більших розмірів, чим дозволяє їх генетичний потенціал.

Кліматичні умови. В умовах більш високої температури і більш низького випромінювання для збереження однакових якісних характеристик слід залишати менше плодів. У той же час, при більш високій щільності посадки або меншої доступності випромінювання на рослину, кількість плодів у китиці має бути зменшена для підтримки такої ж якості.

Стан розвитку і сила рослини. У перших гронах прийнято видаляти плоди на користь вегетативного росту, залишаючи від 4 до 6 плодів залежно від сорту і клімату. Аналогічним чином, коли плоди сьомий пензля починають зав'язуватися на рослинах, вони часто демонструють слабкий вегетативний ріст. Якщо метою є створення більшого числа кистей, рекомендується залишити ці кисті з кількістю плодів, меншим на один або два, ніж у попередніх кистях.

Вимоги ринку. В залежності від ринку, для якого виробляється продукція, потрібне певне співвідношення плодів різних калібрів або розмірів. Розмір частково залежить від сорту і кліматичних умов, але їм також можна маніпулювати й за допомогою обрізки плодів.

У компактних і кремезних сортів (багатокамерні плоди), посаджених в середньому кліматі з щільністю приблизно 2,5 рослини на м2, у перших двох кистях слід залишати тільки 4 плоду, щоб не перевантажувати рослину і дозволяти йому нормально рости і далі випускати нові квіткові кисті. Пізніше ви можете залишити по 5 плодів у китиці, коли рослина сильна. У помірному холодному кліматі, де розвиток культури і плодів відбувається повільніше, можна залишати більше плодів, ніж у середньому кліматі. Тут ми рекомендуємо залишати від 4 до 5 плодів у перших двох кистях, і від 5 до 6 плодів у наступних кистях.

Сорти з відкритим типом росту і з меншими плодами, як правило, утворюють суцвіття з великою кількістю квітів. Тому, необхідно видалити деякі квіти, щоб завязуються плоди могли рости більш одновимірними і досягати трохи більших розмірів, ніж дозволяє генетичний потенціал рослини. Як правило, перший плід в кисті є найбільшим, але іноді він росте так швидко, що інші плоди маленькі, або, у деяких сортів, перший плід має тенденцію до деформації і втрачає свою комерційну цінність. Якщо це відбувається, ви можете видаляти перші плоди систематично.

Крім видалення плодів для створення балансу між вегетативних і генеративних зростанням, повинно проводитись видалення в фітосанітарних цілях і видалення плодів із дефектами розвитку. Плоди з вершинної гниллю, з симптомами хвороб або пошкоджені комахами, або з дефектами розвитку, такими, як "котяча морда", повинні бути видалені відразу, як тільки виявлено. Якщо залишити їх на рослині, це буде просто марна трата сил для культури.

Видалення нижніх листків

По мірі того, як рослини старіють, і плоди на нижчих кистях збирають, найбільш старі листки, розташовані в цій області, починають жовтіти і відмирати. Вони повинні бути видалені, щоб забезпечити кращу вентиляцію і більш низьку відносну вологість основи рослин. Видалення цих листя повинне початися в кінці збору плодів другий кисті, а потім слід продовжувати видалення у міру достигання грон. Видалити їх можна, відщипнув просто пальцями на рівні стебла таким чином, щоб звести до мінімуму утворення рубців. Віддалені листя повинні бути негайно прибрані з теплиці, для усунення якої-небудь інфекції.

В цілому, необхідно завжди підтримувати хорошу площа листя, але не надмірну. У дуже облистяний сортів можна іноді видаляти кілька листя в нижній і середній частині. Це дозволить збільшити провітрювання і знизити захворюваність без впливу на виробництво. Загальна рекомендація для випадків, в яких здійснюється програма біологічного контролю білокрилки з використанням паразитоидов: перш, ніж видалити листя, необхідно перевірити, чи є на них все ще лялечки паразитоидов білокрилки. Якщо є, рекомендується залишити листя, поки не з'являться дорослі особини паразитоидов.

Підтримка і підв'язка

Підтримка полягає у вертикальному орієнтуванні рослин уздовж пластикового або нитяного шпагату, який проходить від основи рослини (третій або четвертий аркуш) до дроту, розташованого безпосередньо над рослинами на висоті 2,5-3,0 м і пролягає в напрямку ряду (фото 4). Щоб утримувати рослина вздовж шпагату, ви можете використовувати пластмасові затискачі, які охоплюють стебло під черешком повністю розвиненого і міцного листа. Ви також можете підтримати рослина, обмотавши навколо нього шпагат за годинниковою стрілкою, через кожні 2 або 3 листа або по одному повороту для кожної кисті.

Ви повинні спробувати зробити цю роботу, не ушкоджуючи рослини, тобто не обмотувати більше, ніж потрібно, і не стискати. Обмотка рослини проводиться щотижня, і навіть два рази в тиждень протягом перших тижнів розвитку при підвищеній температурі, коли ріст рослин відбувається дуже швидко. Пізніше, коли починається утворення плоду, обмотку можна робити один раз на тиждень.

Важливо відзначити, що в процесі обмотки верхня частина рослини (голова) повинна бути вільною, щоб забезпечити нормальний ріст листя і запобігти утворенню складок. По мірі росту рослин, їх необхідно буде звільнити для полегшення догляду за ними.

Запилення

Рослина томату «самозапильна», тому не вимагає перехресного запилення. Томати, як правило, запилюються вітром при вирощуванні на відкритому повітрі. Однак у теплицях рух повітря є недостатнім для того, щоб квіти запилювалися самі по собі, що необхідно для вібрації квіткових кистей, щоб отримати гарне запилення.

У разі тепличних культур, виробники роблять вібрації рослини, ударяючи підтримуючі системи. Інші виробники не роблять жодних кроків, щоб поліпшити якість запилення.

Погодні умови також важливі для гарного запилення. Для того, щоб запобігти осипання квітів, середня температура не повинна перевищувати 25 °С, особливо в умовах низької освітленості. Нижче 15 °C виникають проблеми з запиленням і нижче 10 °C процес зупиняється.

Вологість також надає безпосередній вплив на запилення. Високе значення, особливо в умовах низької освітленості, може зменшити життєздатність пилку. Buitelaar & Eindhoven (1986) визначає оптимальний діапазон відносної вологості повітря для запилення між 60 і 85%. Нижче цього діапазону клейкі функції рильця зменшуються, що може зменшити адгезію та проростання пилку. У той же час, дуже низька вологість викликає всихання пилку, у результаті чого вона втрачає свою ефективність. Вище зазначеного діапазону знижується виділення пилку з пильовика.

Весь процес запилення триває в нормальних умовах приблизно 50 годин. Коли запилення пройшло успішно, через тиждень починають формуватися плоди. Коли молоді рослини і роблять свої перші квіткові кисті, вони повинні запилюватися щодня або, принаймні, кожні 48 годин до появи перших плодів. Дуже важливо забезпечити, щоб у цих перших гронах утворилися плоди, так як це спонукає рослина до репродуктивного стану, яке буде сприяти цвітінню і продуктивності. Для підвищення продуктивності культури томата в теплиці, рекомендується здійснювати якісь дії для запилення між 9 і 10 ранку, кожен день, з самого початку цвітіння.

Цикли культури

Цикл культури томата в основному визначається сортом і кліматичними умовами, в яких відбувається розвиток рослин. На момент пересадки у теплицю квіткова диференціація вже відбулася, тобто вже народилося перше суцвіття, хоча цього поки не видно. Час до відкриття першої квітки першого суцвіття залежить від отриманого сумарного випромінювання, але воно може становити від 40 до 50 днів після посіву насіння. З іншого боку, розвиток квітки визначається в основному температурою, причому в сприянні розвитку кольорів денна температура більш важлива, ніж нічна. Коли квітка досяг повного розвитку, формування зав'язі плоду відбувається в результаті запилення. Час, необхідний від зав'язування до дозрівання плодів, коливається в межах від 7 до 9 тижнів, в залежності від сорту, положення кисті і умов навколишнього середовища.

Протягом перших 2-х або 3-х тижнів ріст плодів йде повільно, і досягається 10% від загальної маси плодів. Потім настає період швидкого росту, який триває від 3 до 5 тижнів, протягом яких плід досягає практично свого піку. Нарешті, є період повільного зростання, приблизно через два тижні, протягом яких збільшення маси плода невелика, але відбуваються метаболічні зміни, які характерні для дозрівання (Chamarro, 1995).

Оновлення культури

Коли продуктивність рослин починає зменшуватися, необхідно оновити культуру. З-за високої вартості виробництва томатів у теплицях, необхідно максимально використовувати наявну площу протягом усього року. При оновленні культури точку росту рослини видаляють шляхом зрізання 2-3 листків над найвищою квіткової пензлем.

Ці дії повинні бути зроблені, принаймні, за 5-6 тижнів до дати передбачуваного оновлення культури, з метою, щоб протягом цього часу плоди, які вже були сформовані на рослині, досягли свого повного розміру і могли бути зібрані.

Одночасно з усуненням точок зростання, повинна бути висаджена розсада для наступного врожаю таким чином, щоб можна було звести до мінімуму період часу, в якому немає продукції.

Інший спосіб оновлення культури полягає в посадці нової розсади серед старих рослин, які скоро повинні будуть усунені, таким чином, щоб до моменту їх видалення нові рослини отримали розвиток і почали приносити свої плоди протягом декількох тижнів.

Контроль бур'янів

Бур'яни – це всі рослини, які в будь-який даний момент часу заважають або, так чи інакше, перешкоджають зростанню культури.

При вирощуванні томатів, так само, як і будь-яких інших культур, вони мають два різних ефекту: перший – змагаються за воду, поживні речовини і світло, і другий – є альтернативними господарями грибів і шкідників, які можуть вплинути і на культуру.

Що стосується конкуренції за воду, це, як правило, не дуже важливо, якщо вода є багатим ресурсом. Але якщо це не так, що спостерігається в багатьох регіонах, конкуренція може мати велике значення, особливо з тими бур'янами, які мають більш розвинену, ніж у томата, кореневу систему. Що стосується живильних речовин, якщо грунт добре удобрений азотом, фосфором і калієм, конкуренція в основному йде за вторинні елементи та мікроелементи.

Конкуренція за світло починається пізніше і є більш серйозною з бур'янами, які мають великі листя. Ступінь впливу обумовлена, насамперед, станом розвитку рослини томата, і є більш високою в період між пророщуванням насіння і першими тижнями остаточної пересадки.

Боротьба з бур'янами, так само, як і з шкідниками і хворобами, вимагає комплексного управління, яке поєднує в собі контроль з допомогою гербіцидів (натуральних або синтетичних) з деякими культурними практиками. Підготовка грунту, в яку будуть пересаджувати рослини, вручну або за допомогою механічних засобів, допомагає боротися з бур'янами, але цього не достатньо, щоб вирішити цю проблему.

Ви можете накрити гряди з рослинами мульчирующим матеріалом. Він може бути рослинного типу, таким, як рисова лушпиння, солома і т. д. або синтетичним. Найбільш поширеним є мульчування томату пластиковою плівкою (чорною, сірою або молочно-білою), якою накривають гряду і закріплюють шляхом присипання грунтом з боків пасма. Після покриття плівку пробивають тільки в тих місцях, де будуть рости рослини. Використання плівки, крім створення фізичного бар'єру, що запобігає появі бур'янів, також зменшує освітленість всередині гряди, перешкоджаючи їх появи.

Що стосується контролю за допомогою гербіцидів, використання хімічних речовин вимагає мінімального знання продуктів, які будуть працювати за домінуючим видів бур'янів в районі вирощування культури, тому що томат є рослиною, особливо чутливим до збитку, заподіяного гербіцидами. Часто збиток, пов'язаний з гербіцидами, може бути аналогічний збитку, викликаного іншими джерелами, такими, як надлишок солей добрив. Симптоми гербіцидної пошкодження не завжди є однозначними, подібні пошкодження можуть бути результатом застосування різних пестицидів.

UTADEO
Інга Костенко, Mivena, Україна
Ганна Устименко, Клуб Sirius Agro Plant