Полное руководство по производству томатов в теплице ( Часть третья)

Посадка культуры заключается в пересадке материала на то место, где будет продолжаться его рост и развитие. В соответствии с выбранной системой производства материал может быть высажен непосредственно в почву или в субстрат, если это система гидропоники. Успех во время посадки культуры зависит от нескольких факторов, таких как надлежащая влажность почвы или субстрата, питательный и фитосанитарный статус, глубина посадки и качество размноженного материала.

Плотность посадки

Есть два основных способа расположения растений в теплице. Первый – отдельными рядами, расстояние между которыми варьируется в пределах от 1,0 до 1,4 м. Расстояние между растениями в ряду может варьироваться от 30 до 50 см в зависимости от выбранного сорта. Второй – растения высаживают двойными рядами (фото 2), которые располагаются на гряде или на стеллаже на расстоянии от 50 до 60 см друг от друга. В этом случае расстояние между растениями вдоль ряда составляет от 40 до 50 см. Расстояние между центрами гряд колеблется от 1,40 до 1,60 м, проходы получаются шириной от 0,8 до 1,0 м.

Таким образом, достигается плотность от 2,2 до 2,5 растений на м2. В некоторых случаях, особенно при работе с сортами открытого роста или в условиях холодного климата может быть достигнута более высокая плотность посадки – до 3-х растений на м2. В условиях низкой освещенности и высокой температуры следует работать с более низкой плотностью для поддержания приемлемого качества и хорошей производительности. Более высокая плотность, чем рекомендуется, будет означать более высокую стоимость посадочного материала и исходных материалов, больше фитосанитарных проблем и более низкое качество в части размера плодов.

Пересадка

Окончательная пересадка производится примерно через четыре-пять недель после посева. Хорошо выполненная пересадка имеет большое значение для хорошего урожая в теплице. Перед пересадкой рекомендуется поднимать стеллажи на высоту не менее 20 см. Затем производят размещение рядов и отмечают места, в которых будут расположены растения. Если используется пластиковый мульчирующий материал, расположение растений отмечают на пластике небольшим отверстием. В месте пересадки делают углубление приблизительно 5 см глубиной, немного больше, чем объем, занимаемый контейнером, содержащим пересаживаемое растение. Почва должна иметь достаточный уровень влажности.

Растения помещают осторожно, стараясь не повредить ком субстрата с корнями. Рекомендуется при пересадке небольшую часть стебля погрузить в почву, чтобы обеспечить лучшую первоначальную поддержку и позволить растению нарастить новые корни, но необходимо следить за тем, чтобы семядоли не были зарыты. Пересаженные растения необходимо как можно скорее полить, чтобы предотвратить увядание. В первые дни после пересадки поливы должны быть короткими, но частыми, чтобы сохранить место, где развивается корни, во влажном состоянии.

Обрезка

Обрезка – это удаление любой части растения. Основная цель обрезки — сбалансировать вегетативное и репродуктивное развитие, что позволяет направлять фотоассимиляты к плодам. Также она имеет и другие преимущества, главным образом, касающиеся фитосанитарии. В основном, существует четыре типа обрезки:

Формирующая обрезка

При этой обрезке определяется количество стеблей, которые будет иметь растение. Для индетерминантных сортов целесообразно оставлять один стебель, так как растение в этом случае является более сильным и облегчается уход за ним. В случае если решают оставить два стебля, необходимо выбрать два наиболее сильных. Наиболее сильными являются главный стебель и второй стебель, который появляется сразу под первым соцветием.

Удаление пасынков

Пазушные почки, называемые также пасынками – это маленькие ростки, которые растут в точке присоединения черешков листьев к основным стеблям. Они должны быть удалены вручную, прежде чем они станут слишком большими (<5 см). Это не позволит им перехватить питательные вещества, которые важны для плода. Кроме того, устраняя их, когда они малы, мы уменьшаем размер ран и, следовательно, снижаем вероятность атаки грибов, особенно Botrytis cinerea. Чтобы избежать случайного удаления точки роста растений, путая ее с пасынком, следует удалить только пасынки, которые находятся ниже последней сформированной цветочной кисти. По мере развития культуры появление пасынков уменьшается, и их контроль может осуществляться реже.

Удаление цветов и плодов

Удаление цветов и плодов помогает сбалансировать вегетативный и генеративный рост, чтобы оптимизировать количество и размер плодов в кисти и по всему растению. Удаление плодов не имеет общей формулы, и будет зависеть от следующих факторов:

Сорт. У крупноплодных сортов будет меньше фруктов на кисть, чем у мелкоплодных сортов. В то же время сорта с открытым ростом и с более мелкими плодами имеют тенденцию к образованию соцветий с многочисленными цветами. Поэтому необходимо удалить некоторые цветы, чтобы образующиеся плоды могли расти более одномерными и достигать немного больших размеров, чем позволяет их генетический потенциал.

Климатические условия. В условиях более высокой температуры и более низкого излучения для сохранения одинаковых качественных характеристик следует оставлять меньше плодов. В то же время, при более высокой плотности посадки или меньшей доступности излучения на растение, количество плодов в кисти должно быть уменьшено для поддержания такого же качества.

Состояние развития и сила растения. В первых кистях принято удалять плоды в пользу вегетативного роста, оставляя от 4 до 6 плодов в зависимости от сорта и климата. Аналогичным образом, когда плоды седьмой кисти начинают завязываться на растениях, они часто демонстрируют слабый вегетативный рост. Если целью является создание большего числа кистей, рекомендуется оставить эти кисти с количеством плодов, меньшим на один или два, чем в предыдущих кистях.

Требования рынка. В зависимости от рынка, для которого производится продукция, требуется определенное соотношение плодов разных калибров или размеров. Размер зависит отчасти от сорта и климатических условий, но им также можно манипулировать и с помощью обрезки плодов.

У компактных и коренастых сортов (многокамерные плоды), посаженных в среднем климате с плотностью примерно 2,5 растения на м2, в первых двух кистях следует оставлять только 4 плода, чтобы не перегружать растение и позволять ему нормально расти дальше и выпускать новые цветочные кисти. Позже вы можете оставить по 5 плодов в кисти, когда растение сильное. В умеренном холодном климате, где развитие культуры и плодов происходит медленнее, можно оставлять больше плодов, чем в среднем климате. Здесь мы рекомендуем оставлять от 4 до 5 плодов в первых двух кистях, и от 5 до 6 плодов в последующих кистях.

Сорта с открытым типом роста и с меньшими плодами, как правило, образуют соцветия с большим количеством цветов. Поэтому, необходимо удалить некоторые цветы, чтобы завязывающиеся плоды могли расти более одномерными и достигать немного больших размеров, чем позволяет генетический потенциал растения. Как правило, первый плод в кисти является самым большим, но иногда он растет так быстро, что другие плоды маленькие, или, у некоторых сортов, первый плод имеет тенденцию к деформации и теряет свою коммерческую ценность. Если это происходит, вы можете удалять первые плоды систематически.

Кроме удаления плодов для создания баланса между вегетативным и генеративным ростом, должно проводиться удаление в фитосанитарных целях и удаление плодов с дефектами развития. Плоды с вершинной гнилью, с симптомами болезней или поврежденные насекомыми, или с дефектами развития, такими, как «кошачья морда», должны быть удалены сразу, как только обнаружены. Если оставить их на растении, это будет просто пустая трата сил для культуры.

Удаление нижних листьев

По мере того, как растения стареют, и плоды на низших кистях собирают, наиболее старые листья, расположенные в этой области, начинают желтеть и отмирать. Они должны быть удалены, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и более низкую относительную влажность у основания растений. Удаление этих листьев должно начаться в конце сбора плодов второй кисти, а затем следует продолжать удаление по мере созревания кистей. Удалить их можно, просто отщипнув пальцами на уровне стебля таким образом, чтобы свести к минимуму образование рубцов. Удаленные листья должны быть немедленно убраны из теплицы, для устранения какой-либо инфекции.

В целом, необходимо всегда поддерживать хорошую площадь листьев, но не чрезмерную. У очень облиственных сортов можно иногда удалять несколько листьев в нижней и средней части. Это позволит увеличить проветривание и снизить заболеваемость без влияния на производство. Общая рекомендация для случаев, в которых осуществляется программа биологического контроля белокрылки с использованием паразитоидов: прежде, чем удалить листья, необходимо проверить, есть ли на них все еще куколки паразитоидов белокрылки. Если есть, рекомендуется оставить листья, пока не появятся взрослые особи паразитоидов.

Поддержка и подвязка

Поддержка заключается в вертикальном ориентировании растений вдоль пластикового или нитяного шпагата, который проходит от основания растения (третий или четвертый лист) до проволоки, расположенной непосредственно над растениями на высоте 2,5-3,0 м и пролегающей в направлении ряда (фото 4). Чтобы удерживать растение вдоль шпагата, вы можете использовать пластмассовые зажимы, которые охватывают стебель под черешком полностью развитого и прочного листа. Вы также можете поддержать растение, обмотав вокруг него шпагат по часовой стрелке, через каждые 2 или 3 листа или по одному повороту для каждой кисти.

Вы должны попытаться сделать эту работу, не повреждая растения, т.е. не обматывать больше, чем нужно, и не сжимать. Обмотка растения производится еженедельно, и даже два раза в неделю в течение первых недель развития при повышенной температуре, когда рост растений происходит очень быстро. Позже, когда начинается образование плода, обмотку можно делать один раз в неделю.

Важно отметить, что в процессе обмотки верхняя часть растения (голова) должна быть свободной, чтобы обеспечить нормальный рост листьев и предотвратить образование складок. По мере роста растений, их необходимо будет освободить для облегчения ухода за ними.

Опыление

Растение томата «самоопыляемое», поэтому не требует перекрестного опыления. Томаты, как правило, опыляются ветром при выращивании на открытом воздухе. Однако в теплицах движение воздуха является недостаточным для того, чтобы цветы опылялись сами по себе, что необходимо для вибрации цветочных кистей, чтобы получить хорошее опыление.

В случае тепличных культур, производители делают вибрации растения, ударяя поддерживающие системы. Прочие производители не предпринимают никаких шагов, чтобы улучшить качество опыления.

Погодные условия также важны для хорошего опыления. Для того, чтобы предотвратить осыпание цветов, средняя температура не должна превышать 25 °С, особенно в условиях низкой освещенности. Ниже 15 °C возникают проблемы с опылением и ниже 10 °C процесс останавливается.

Влажность также оказывает непосредственное влияние на опыление. Высокое значение, особенно в условиях низкой освещенности, может уменьшить жизнеспособность пыльцы. Buitelaar & Eindhoven (1986) определяет оптимальный диапазон относительной влажности воздуха для опыления между 60 и 85%. Ниже этого диапазона клейкие функции рыльца уменьшаются, что может уменьшить адгезию и прорастание пыльцы. В то же время, очень низкая влажность вызывает усыхание пыльцы, в результате чего она теряет свою эффективность. Выше указанного диапазона снижается выделение пыльцы из пыльника.

Весь процесс опыления длится в нормальных условиях приблизительно 50 часов. Когда опыление прошло успешно, через неделю начинают формироваться плоды. Когда растения молодые и производят свои первые цветочные кисти, они должны опыляться каждый день или, по крайней мере, каждые 48 часов до появления первых плодов. Очень важно обеспечить, чтобы в этих первых кистях образовались плоды, так как это побуждает растение к репродуктивному состоянию, которое будет способствовать цветению и продуктивности. Для повышения продуктивности культуры томата в теплице, рекомендуется осуществлять какие-то действия для опыления между 9 и 10 утра, каждый день, с самого начала цветения.

Циклы культуры

Цикл культуры томата в основном определяется сортом и климатическими условиями, в которых происходит развитие растений. На момент пересадки в теплицу цветочная дифференциация уже произошла, т.е. уже родилось первое соцветие, хотя этого пока не видно. Время до открытия первого цветка первого соцветия зависит от полученного суммарного излучения, но оно может составлять от 40 до 50 дней после посева семян. С другой стороны, развитие цветка определяется в основном температурой, причем в содействии развитию цветов дневная температура более важна, чем ночная. Когда цветок достиг полного развития, формирование завязи плода происходит в результате опыления. Время, требуемое от завязывания плодов до созревания, колеблется в пределах от 7 до 9 недель, в зависимости от сорта, положения в кисти и условий окружающей среды.

В течение первых 2-х или 3-х недель рост плодов идет медленно, и достигается 10% от общей массы плодов. Затем наступает период быстрого роста, который длится от 3 до 5 недель, в течение которых плод достигает практически своего пика. Наконец, есть период медленного роста, примерно через две недели, на протяжении которых увеличение массы плода невелико, но происходят метаболические изменения, характерные для созревания (Chamarro, 1995).

Обновление культуры

Когда производительность растений начинает уменьшаться, необходимо обновить культуру. Из-за высокой стоимости производства томатов в теплицах, необходимо максимально использовать имеющуюся площадь в течение всего года. При обновлении культуры точку роста растения удаляют путем срезания 2-3 листьев над самой высокой цветочной кистью.

Эти действия должны быть сделаны, по крайней мере, за 5-6 недель до даты предполагаемого обновления культуры, с целью, чтобы в течение этого времени плоды, которые уже были сформированы на растении, достигли своего полного размера и могли быть собраны.

Одновременно с устранением точек роста, должна быть высажена рассада для следующего урожая таким образом, чтобы можно было свести к минимуму период времени, в котором нет продукции.

Другой способ обновления культуры состоит в посадке новой рассады среди старых растений, которые скоро должны будут устранены, таким образом, чтобы к моменту их удаления новые растения получили развитие и начали приносить свои плоды в течение нескольких недель.

Контроль сорняков

Сорняки – это все растения, которые в любой данный момент времени мешают или, так или иначе, препятствуют росту культуры.

При выращивании томатов, так же, как и любых других культур, они имеют два различных эффекта: первый – соревнуются за воду, питательные вещества и свет, и второй – являются альтернативными хозяевами грибов и вредителей, которые могут повлиять и на культуру.

Что касается конкуренции за воду, это, как правило, не очень важно, если вода является богатым ресурсом. Но если это не так, что наблюдается во многих регионах, конкуренция может иметь большое значение, особенно с теми сорняками, которые имеют более развитую, чем у томата, корневую систему. Что касается питательных веществ, если почва хорошо удобрена азотом, фосфором и калием, конкуренция в основном идет за вторичные элементы и микроэлементы.

Конкуренция за свет начинается позже и является более серьезной с сорняками, которые имеют большие листья. Степень влияния обусловлена, прежде всего, состоянием развития растения томата, и является более высокой в период между проращиванием семян и первыми неделями окончательной пересадки.

Борьба с сорняками, так же, как и с вредителями и болезнями, требует комплексного управления, которое сочетает в себе контроль с помощью гербицидов (натуральных или синтетических) с некоторыми культурными практиками. Подготовка почвы, в которую будут пересаживать растения, вручную или с помощью механических средств, помогает бороться с сорняками, но этого не достаточно, чтобы решить эту проблему.

Вы можете накрыть гряды с растениями мульчирующим материалом. Он может быть растительного типа, таким, как рисовая шелуха, солома и т.д. или синтетическим. Наиболее распространенным является мульчирование томата пластиковой пленкой (черной, серой или молочно-белой), которой накрывают гряду и закрепляют путем присыпания почвой по бокам гряды. После покрытия пленку пробивают только в тех местах, где будут расти растения. Использование пленки, помимо создания физического барьера, который предотвращает появление сорняков, также уменьшает освещенность внутри гряды, препятствуя их появлению.

Что касается контроля с помощью гербицидов, использование химических веществ требует минимального знания продуктов, которые будут работать по доминирующим видам сорняков в районе выращивания культуры, потому что томат является растением, особенно чувствительным к ущербу, причиненному гербицидами. Часто ущерб, связанный с гербицидами, может быть аналогичен ущербу, вызванному другими источниками, такими, как избыток солей удобрений. Симптомы гербицидного повреждения не всегда являются однозначными, подобные повреждения могут быть результатом применения различных пестицидов.

UTADEO
Инга Костенко, Mivena, Украина
Анна Устименко, Клуб Sirius Agro Plant